立足中国庞大的供应链、一度估值1000亿美元的快时尚巨头SHEIN，正希望闯入更大的资本市场。

据《金融时报》报道，快时尚巨头SHEIN在2023年的利润增加了一倍多，且目前正在等待国内监管部门的批准，以推进在纽约或伦敦的重磅上市。

《金融时报》援引四位与SHEIN关系密切人士的话透露，2023年SHEIN的利润达到创纪录的超过20亿美元，GMV约为450亿美元。而SHEIN在2022年利润超过7亿美元，2021年超过11亿美元。

SHEIN目前正在等待国内监管机构批准其上市，预计这将是今年规模最大的IPO。该集团在最近一轮融资中估值超过600亿美元，不过SHEIN拒绝对这一数字发表评论。

英国《金融时报》援引两名消息人士的话称，SHEIN预期国内监管机构能够在未来几周内批准其上市。SHEIN已将总部迁至新加坡，并在中国境外进行所有销售，但该公司最早成立于中国，并继续在国内开展大部分业务，导致SHEIN需要寻求国内监管机构的批准。

上市对SHEIN而言将是新的发展里程碑，但随着近年来全球化进入新格局、跨境电商竞争加剧，曾经商业模式领先的SHEIN遇到了更多的麻烦，其不得不采取更多新措施以适应激烈的市场与政策变化。

就在3月21日，华尔街日报中文网报道指出，SHEIN执行主席唐纳德·唐发布了「供应链即服务」的新举措，将对外部品牌和设计师开放其供应链基础设施和技术。

曾被「过度保护」的技术系统和供应链在一夜之间放开，SHEIN此举意欲何为？在全球化的新常态下，SHEIN主动选择「开放」，能否支撑其可持续发展？

重重监管压力

在SHEIN公布新计划的七天前，3月14日，法国国民议会讨论通过一项新提案，旨在打击低成本超快时尚。提案以减少纺织工业对环境影响为名，计划从2025年起，对每件快时尚产品征收5欧元（约合39元人民币）生态足迹附加费，到2030年将增至10欧元。但附加费不能超过商品标价的50%。

提出该法案的议员维奥朗还特别以SHEIN为例，指出快时尚纺织业正在造成巨大的环境污染。她表示，SHEIN及其“每天7200件新款服饰”是集约化时装生产的典型范例。

相关数据也反映出快时尚在大规模、集约化的生产过程中，带来了资源浪费、不利于环境保护的负面效应。据2022年SHEIN发布的可持续性和社会影响报告中，其承认在近700家受审计的供应商中，83%的供应商存在「重大风险」。

SHEIN所代表的快时尚生产模式，正在被更多环保主义者所抵制。近两年，大量时尚博主呼吁消费者选择可持续服装品牌，因为快时尚品牌多采用廉价的聚酯纤维面料，服装寿命短，还诱导消费者快速更新衣柜，会造成大量难以被自然快速降解的服装垃圾。

环保主义者的呼声，以及这次法国通过的新提案，也符合欧盟对纺织行业绿色发展及可持续转型的政策路线，更多欧盟国家有可能效仿法国，落地纺织业环境提案。

英国欧华律师事务所合伙人Tulquois向媒体表示，时尚界应该为欧盟国家效仿法国的可能性做好准备，这类针对快时尚的方法有可能被「出口」到其他欧盟成员国，以达到协调一致的目的。

简言之，未来SHEIN在欧盟会将面临更多环境法监管，而SHEIN此时开放供应链和技术系统，本质上是向当地政商界「示好」，证明自己能为本国供应商创造业绩、为政府增加税收。

但在当下的全球格局中，「让步」真的能换得未来吗？

不止欧盟，SHEIN正遭受来自全球多国的监管压力。去年11月，SHEIN已经向美国证券交易委员会（SEC）秘密递交上市申请文件，但多位美国国会议员均要求SEC调查SHEIN的供应链等问题，最终导致SHEIN不得不寻求伦交所IPO，中国香港和新加坡也在考虑范围内。

同时，SHEIN正在让自己变得更像一家「全球公司」。

SHEIN虽然在南京成立，但2022年，SHEIN已经将总部迁至新加坡，虽然目前中国大陆的员工数远多于新加坡总部。去年7月，SHEIN在巴西投资建立了首个拉美工厂，还与当地12个州330家供应商和物流服务商达成合作。未来，SHEIN希望巴西供应链能承担拉美市场的主要销售。

总部外迁、在海外单独建立供应链体系，这与SHEIN开放供应链的目的如出一辙，向海外监管者展现开放、迎合的姿态，以换取短期内有利于企业发展的喘息，但如果长期来看，一味让步很难让SHEIN在多重监管压力下「顺利脱身」，尤其当下欧美国家反全球化趋势盛行，即使迎合监管政策也未必有利于SHEIN的可持续发展。

或许，TikTok在面对封禁令时的「强硬」路线，代表着出海企业面对类似问题的另一种路径，在舆论场「高声疾呼」来聚拢用户群体的支持，以对抗方式换来可能的长期发展。

无论「让步」与「强硬」，都是企业正常的商业选择，但SHEIN的当前举措真的能换来可持续发展吗？这可能要打上一个大大的问号。

供应链疑云

SHEIN之所以能成功，源自于一套反应迅速、更加庞大的「小单快反」模式。

小单快反模式源自另一家快时尚企业Zara，即品牌方通过生产少量产品做市场测试，如果反响够好再扩大生产规模。

SHEIN对小单快反模式进行了放大和提速。据媒体报道，SHEIN在广东番禺就拥有300多家核心供应商，每天生产款式达数万种，依靠实时的数据反馈来按需补充订单；生产周期被压缩到5-7天，库存率仅为个位数，远低于行业均值。

针对产能持续提升的供应商，SHEIN还通过补贴、帮助供应商升级工厂等方式，提升供应链的抗压和生产能力。

依靠着「更快更强」的小单快反模式，SHEIN得以迅速在跨境电商行业立足，但随着跨境电商行业入局者众，新模式与新平台正在冲击SHEIN的份额，也让SHEIN的供应链模式陷入诸多争议。

今年2月，SHEIN的新加坡总部公司向美国伊利诺伊州东北地区法院提起诉讼，拟对速卖通、TEMU等平台的数十家跨境卖家发起临时限制令（TRO）动议。

发起诉讼的目的不言而喻，TEMU、速卖通等平台希望SHEIN商家入驻自己的平台，因为他们在SHEIN的支持下更有经验、效能更高，但SHEIN显然「保护欲」过强，希望独占这些商家。

商家以盈利和风险分散为目的，当然希望多平台经营。一位被告方商家的律师向媒体表示，SHEIN一直利用TRO作为反竞争计划的工具，迫使商家通过SHEIN而不是其竞争对手供应商品。

采用「二选一」的方式打压竞争对手，这与SHEIN塑造的开放企业形象似乎并不吻合。

「二选一」争议仍悬而未决，SHEIN又宣布开放供应链，这一举措在短期内可能适得其反。因为SHEIN的应链中存在大量中小商家，这些企业受自身规模体量和能力限制，本身是不擅长像巨头一样进行大规模和超高频管理的，一旦开放订单反而会造成生产压力，导致结果「走样」。

开放供应链的结果，并不会和SHEIN所设想的一样美好，供应链压力和监管压力始终无法做到有效平衡，本质上是SHEIN的「示好」路线就会带来不可避免的发展难题。

从商业上看，SHEIN无疑是一家极为成功的出海企业，但在当今的世界格局下，前所未有的全球化就会面临史无前例的难题，即使SHEIN这次能从欧美监管的包围圈中「全身而退」，但长期来看，SHEIN依旧难以穿越迷雾。

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